這半年來挑相機和拍照的心得．２０１７

https://www.flickr.com/photos/kadid/
Panasonic GX85 + 14-140mm II

相機的挑選

我自己在挑機身的時候比較順序是這樣
CP值>操作性>防抖>感光度>便攜>外觀>其他都不重要
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先來說我自己的相機，根據上述條件所以就選了GX85，有觸控可翻轉螢幕、介面操作速度應該是業內最快的了(如果試過SONY的相機你就會發現松下根本佛心)、一堆可自定義按鍵、4級防震、超強超快單次對焦(這個應該也是各廠最強)、4K錄影、只要一萬五。
不過也是有我最在意的致命缺點，影片自動對焦反應慢，松下的通病了，只能算堪用吧，據說是對焦系統很吃處理器效能的緣故。
挑鏡頭就沒什麼好挑了已經選定松下(也是有奧林巴斯可以選，不過沒比較便宜對焦也會比較慢)，特別喜歡長焦的感覺，又想要一鏡到底，就只有14-140ㄌ，很喜歡這顆鏡頭，便宜好用。
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感光元件 (常用稱呼：sensor、畫幅、片幅、底)

突然安插一個講解在這裡，因為我也不知道放哪裡比較好，只覺得選相機之前最需要先了解的是感光元件大小這部分。
相機都是圍繞著感光元件在轉，一定要記得焦段、光圈、iso都會隨著感光元件大小變動，
粗淺可以直接理解為 **感光元件越小，等效焦段越長、背景虛化越少、噪點越多、鏡頭越小**

常見的單眼畫幅就是這三種**M43、APS-C、全片幅**
以及便攜數位相機常用的 1" 畫幅(同上圖CX)，和手機相機通常是 1/3.2" ~ 1/2.3" 畫幅

鏡頭焦距通常會計算乘上焦距換算係數等效全幅焦段，因為在溝通時大家都長都是講等效焦段，但鏡頭上不會些等效焦距，要自己換算，記得這點在選相機會更有頭緒。
M43等效全幅乘以2，例：14-140mm f3.5-5.6 等效 28-280mm f7-11.2
APS-C等效全幅乘以1.5，例：16-50mm f3.5-5.6 等效 24-75mm f5.6-8.4

相似噪點水準比較

相同iso比較

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison

相機畫素

感光元件像素我個人是傾向越少越好，像1600萬甚至1200萬我都覺得很夠用，原因有幾個

1. 檔案小處理檔案快、預覽快、寫入快連拍更多張、省記憶卡，最主要就檔案小這點，所以看到全片幅在那邊四五千萬像素都覺得壓力山大。
2. 噪點表現更好，同樣感光元件大小，像素越多干擾越大，像是噪點變多加暗部細節會越容易被吃掉。(比如說sony的A7S他就是靠低畫素感光元件去達成超好的高感)
3. 只會在電腦或手機上看照片，雖然細節量變低了，但4K解析度其實也就800萬畫素而已，超過800萬我自己就覺得夠用了。

缺點就是可以剪裁程度變小了，不過我也很愛裁照片改構圖，但再怎麼裁也很難把5K(1600萬)的照片裁到剩下1080P(200萬)，所以覺得1600萬畫素超級夠我用了。

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我個人的品牌排名

又潮又貴<--->便宜好用
Leica(徠卡)>Nikon(尼康)>Fujifilm(富士)>Olympus(奧林巴斯)>Sony(索尼)>Canon(佳能)>Panasonic(松下)

不過這是很膚淺的排名啦，主要還是要看想買什麼相機，以下比較我自己的刻板印象，以及相機推薦，平輸價格皆來自數位達人。

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M43畫幅

只有奧林巴斯跟松下可以選，台灣習慣講O家跟P家

Olympus中高階防抖很強，潮，機身漂亮，就是系統操作性差，選單像洋蔥一樣有奧巴迷宮之稱，入門機種防抖我覺得沒太大優勢。(E-M5 II NT$19500) 有更便宜的E-M10系列也不錯，但對比GX85沒優勢，所以推E-M5 II至少防抖是看得出來的比較強。

Panasonic佛心公司，上面安麗過了東西很敢給，最強操作速度，就是錄影對焦效能差。(GX85 NT$14200)

之前對Olympus印象就是覺得他很貴，但是實際比過也覺得還好，整體CP值還是遠勝SONY富士。
還有補充一點，不像其他廠家用其他家鏡頭都要轉接器，這兩家接口一樣，鏡頭互相是可以直接用的，對焦速度也不算削弱太多，但防抖會有差。
小結，除非是看準Olympus外觀或中高階機種的防抖，不然我不會推薦他，雖然各方面都沒有糟到哪去，但就是操作大輸松下，所以M43唯一大推Panasonic(廚。

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APS-C畫幅

富士、Nikon、Sony、Canon都有出這個大小片幅的相機

富士機身貴鏡頭更貴，買潮之外更多買情懷，這種價格還沒防抖，就算選了防抖鏡頭效果也普通，各方面都一般，不過系統操作可玩性還不錯，然後就是機身好看，轉盤又多，堪稱相機界MUSECA(誤。 (X-T20 NT$21500)

Nikon只有單反沒多研究，知道是只適合拍照，畫質表現很好，鏡頭便宜畫質好，錄影不OK，入門好像可考慮D7200 NT$22000。

Sony只推a6300，追焦超強，噪點水準好接近一檔iso，4K超採樣非常強，1080p 120fps，對這些有需要就屌打所有了，推薦錄影需求多的人買，但是選單很爛系統操作又最慢，還沒有觸控，鏡頭也算比較貴的。(A6300 NT$21800) 要注意a6000或a5100這些更之前便宜的產品沒有上述這些，不推。

Canon機身價格一般，但是鏡頭便宜選擇又多，系統自定義性高符合操作邏輯流暢，穩定的對焦系統，當初沒選記得是跟松下比起來沒4K、防抖普通、等效焦段更長和外型，然後除了操作各方面都沒特別突出，但因為這樣沒什麼致命缺點，Canon是非常綜合型的好選擇，準備要買多顆鏡頭非常推薦。(EOS M6 NT$14500)

小結，要潮選富士，高畫質照片選Nikon，要追焦選Sony，CP值選Canon。


另外想說身邊有在拍照的朋友都是買富士，說了那麼多富士的壞話覺得好不好意思，抱歉抱歉><
其實富士跟Olympus客群滿像的，都是復古機械感的產品，硬要我選這兩家的話，雖然Olympus的CP值更好，但是就會有種「我都考慮這種機身了，幹嘛不直接選富士，更潮，而且看看那個快門速度撥輪，他有寫數字耶」的感覺，身為CP值廚的我自己都覺得很意外，雖然防抖超爛，可是他是富士ㄟ，阿應該還有自己比較吃重系統操作，富士的操作我可能會比較喜歡。

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m43和APS-C噪點比較

快寫完才發現一件驚人的是就是M43噪點表現其實跟APS-C差不多，甚至是自己覺得還不錯的eos m6幾乎沒優勢。

因為富士有iso錯位小一檔的問題，比如說iso1600要再加一檔變成3200才是正確的iso1600曝光，所以我這邊有再加一檔。
富士彩色噪點少很多但是實際上整體噪點水準只好一些(右圖灰階可以比較)，居說是富士感光元件的技術比較特別，不過也因為特別的感光元件有RAW檔讀取速度慢的問題。
彩色噪點對我比較沒差，都會進LR拉掉，而且效果不錯，後面LR段落有圖片演示。

一樣是APS-C的a6300就比較體現出sony黑科技了，與a6000比個人感覺噪點好將近一檔iso，甚至有全畫幅A7II的水準。

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全畫幅

SONY唯一解，全畫幅入門就是四萬起跳。(A7II + 28-70mm NT$41800)
Nikon跟Canon都是單反沒研究，但鏡頭CP值好像很不錯。
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DC 便攜數位相機

如果沒有要換鏡頭的打算，買一台一般的數位相機，也是非常不錯的選擇。
因為我是Panasonic廚，所以唯一推薦LX10 (NT$15500)，有松下反應快到不行的系統，快到不行的單次對焦，堪用的4K錄影，廣角端光圈f/1.4等效f/3.8還是非常不錯的。
Canon的G7X mark II (NT$15000)也還OK，有等效100mm的長焦端，也有很人性化的系統，但我還是會選LX10。

RX100系列
很多人會推SONY的RX100系列(黑卡)，我也來講一下
RX100m4 NT$18900，唯一吸引我的就是兩萬塊可以買到只能玩玩的超慢動作(240fps以上)，還有黑卡拿在手上也滿潮的，沒有了其他都沒很好，光超爛超慢的系統操控就退卻了，又沒防抖，開機又慢，又沒有觸控螢幕，畫質也沒優勢，實在沒什麼理由買他。
RX100m5 NT$24800，錄影、連續對焦很強、120fps1080P錄影、影片超採樣，這些是與四代比進步的功能，如果有大量的錄影需求其實是可以考慮的(比如有拍Vlog的習慣)，但是如果真的想要這些功能，兩萬五為什麼不直接買a6300呢，即便真的很追求體積重量，可是想想一吋底能變成APS-C，何況這台有更厲害的高感直接強了兩檔iso，還有很多地方都有了更好的效能，我個人覺得非常值得。
不過因為買黑卡的人很多，如果你剛好是剛入門相機的人，身邊友人也是用黑卡，又沒有預算壓力，那就可以考慮買一台，至少遇到問題時可以直接問朋友。

GR2
還有很多人喜歡的RICOH GR2 (NT$16500)，這台相機滿特別的是等效28mm定焦數位相機，也就意味著拍出來會跟手機視角相同，不過1600萬畫素也有成本裁切，品質不錯的APS-C畫幅感光元件也提供了不錯的畫質，解析力非常高，操作上雖然沒有觸控不過自定義性還是滿高的，至少可以慢慢調出自己的操作，作為一台街拍相機的標準，最大的缺點就是他的對焦實在是太慢啦。
這台能買到這個價位的最佳體積和最佳畫質，代價就是很一般的操控和對焦，如果你不需要那麼極限的畫質和體積，我真的非常不推薦這台。

如果要我推一台適合街拍的便攜大光圈定焦相機應該是
松下GF8+20mm f1.7 NT$14200，捏3000上GF9有DFD對焦(更快)、USB充電、無低通濾鏡、4K錄影。
大了一檔多的光圈剛好能補足M43感光度上的畫質差距，等效f3.4光圈相比GR2等效f4.2也能有更好的虛化效果，等效40mm焦距會比28mm視角窄一點(打開手機相機變焦拉到1.4倍就是差不多40mm)，更不用說松下的機身操控和對焦速度了，還有觸控、翻轉螢幕、各種更專業的功能，還有換鏡頭的能力。
厚度重量就沒那麼吃香了，重了102g，加鏡頭就厚了24mm，這個厚度應該是沒機會塞口袋了。
GF8 266+87=353g 33.3+25.5=58.8mm ； GRII 251g 34.7mm
整體來說這個組合對我來說用來街拍更平衡一些，拿一點體積和畫質，去換最好的操控和對焦，剛好跟GR2相反。
但是我自己可能還是會犧牲更多畫質，去換能塞口袋又有防抖的LX10。
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預算只有一萬

最後如果預算只有10000元想入門相機，我會建議可以先存下來，不是沒有選擇，只是就算帶出門了，拍照的體驗普通，也會讓你很懶的把相機拿出來拍。
真的很想要試試看大感光元件拍照的話，硬要推應該是Panasonic GF8 + 12-32mm，一萬元整，這真的是這個價位段能找到為數不多的好相機了。
想要淺景深再捏兩千可以換25mm f1.7。

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各品牌能力粗略比較

因為各品牌每個機型也會有些差異存在，這個參考一下就好，最好是已經選好幾台相機自己比較最準。
沒有排進去就是我覺得沒什麼記憶點的

系統操作
松下>Canon>富士>Olympus>>>>Sony
潮度
徠卡>>>>>>>富士>Olympus
單次對焦
松下>其他好像都還好有好有壞
連續對焦
Sony>Canon
防抖
Olympus>松下>Canon>Sony>Fujifilm
整體CP值
松下>Canon>Olympus>Sony>Fujifilm

這邊順便說一下，選相機品牌的時候，也可以考慮身邊朋友用的品牌，一方面是遇到系統操作不會可以直接問，另一方面是鏡頭可以互相借，光是這兩點就足以讓你不用比較那麼多，節省時間。
不過像我起初也因為認識的朋友都用富士而考慮過他，但比較了一下發現不符合自己需求，再者我也臉皮很薄覺得跟別人問東問西又借鏡頭很煩人，就果斷放棄富士了。
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關於手機相機

畫質

有些人會認為手機目前已經可以取代1吋感光元件的輕便數位相機，但實際上還是存在不小差距的，光是感光元件(1/2.8"~1/2.3")面積就有4倍到6倍以上的差距，再怎麼黑科技也很難補足這樣的物理差距。
像是手機在夜晚都很容易拍糊，就是因為手機為了降低iso減輕噪點，而選擇拉長快門時間，像我的手機最高iso只有3200，室內或更暗(自動iso400以上)都是1/12~1/20的快門，手機防抖也不會太好，自然就很容易糊掉了。
如果還記得前面講過等效iso的概念，就可以大該猜出手機廠商寫這樣的判定算法，是因為他們覺得手機iso400以上噪點太多，所以寧願拉長快門壓低iso。
比較了一下手機畫幅iso800已經超過全畫幅iso12800的噪點水準了，跟1吋機比也直接差了兩檔iso，以下可以簡單看一下。

還有就算覺得夜拍沒什麼噪點，那也是手機的後製降噪達成的，會有副作用，具體就是放大照片來看就會覺得畫面看起來油油糊糊被塗過的感覺，有時候不用放大也能感覺的到，而且不想降噪還沒辦法關，像我這種熱愛噪點的人聽了真的是很難過，覺得手機相機是自作多情的大壞蛋。

對焦和方便性

以下我做了測試，對焦速度其實還是存在不少的差距，不過因為手機的廣角焦段和深景深，實際使用也覺得滿夠用了。
在極限速度下其實拿出相機拍照和拿出手機拍照，速度是一樣快的，對我自己來說平常的使用狀況也不太有拖慢速度的問題，更不用說便攜DC的大小是能放進任何包包甚至口袋的大小。

這個包包真的很好用，半年用下來意外的非常滿意，機動性超高，平時拿出相機拍照也真的就是五秒以內的事情，超級推薦放相機買側背，後背的很不方便。
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--鏡頭

通常每個品牌都會有最基本的便宜變焦鏡頭，等效焦段大約都是24-80mm之類的，或者是旅遊鏡(大變焦)24-200mm，通常會稱呼套頭或Kit鏡，套裝鏡頭的意思。因為便宜好用，不知道自己喜歡什麼焦段的人，一開始幾乎都會直接搭Kit鏡買。

而知道自己喜歡什麼焦段的人，就會直接開始選定焦鏡頭，定焦鏡頭的好處就是能在更便宜的價格追求更大的光圈和畫質。
有一種說法是定焦鏡頭更適合街拍，因為沒有辦法更換焦段，就不會猶豫在那邊轉鏡頭，能夠更快的拍到原本想拍的瞬間。
不過我的定焦鏡都是手動對焦鏡頭，沒什麼機會體會這種感覺，倒是我常用的變焦鏡已經很習慣整個工作流程，通常開機的瞬間就轉好想要的焦段，幾乎直接把他看做短中長焦段三合一鏡頭，不是轉到底就是轉到中間，一種反正回家再裁就好的概念，而且真要抓拍我也是相機拿出來直接用廣角端拍。

副廠鏡頭，特色是通常有較便宜的價格，但對焦能力多少會有下降的跡象，常見品牌有騰龍Tamron、適馬Sigma等，預算有限的情況是非常值得考慮的。
轉接器，轉接他廠鏡頭一樣會有對焦能力下降的情況，而且會更嚴重一點，通常是已經有多個其他接口鏡頭，或者是轉接起來便宜的情況才會考慮的方案。

手動鏡頭，手動的意思就是要自己手動轉對焦環，有人會推薦買老鏡頭也都是手動的，特色是通常非常便宜，像我自己就有三顆手動鏡頭，比如50mm f1.1的大光圈鏡頭只花了2700就買到，松下自己的42.5mm f1.7就將近一萬塊了。

--背景虛化(淺景深)和壓縮感(長焦)

像我買相機就是為了一件事情，就是「拍出很單眼感的照片」這種很外行的理由，具體上就是背景虛化(淺景深)和壓縮感(長焦)。

達成長焦比較容易，特別是感光元件越小的相機，像在M43畫幅上140mm直接變成280mm，很多長焦DC也是用了這樣的特性，例如1/2.3"畫幅就很容易達成800mm的等效焦段。
但是要達成淺景深就比較困難了，最常聽到的是要有大光圈鏡鏡頭沒錯，但是像手機鏡頭的光圈也是f1.8大光圈可是拍不出淺景深，就是因為感光元件超小的緣故，等效光圈可能已經f12左右了，又加上手機鏡頭通常等效28mm的廣角焦段，自然很難達成背景虛化效果。

長焦也可以輔助達成淺景深，簡單應該可以理解為畫面放大，所以虛化也一起放大了。
人像鏡頭會做等效85mm以上的焦段，除了因為長焦小視角可以壓掉大部分的背景，同時也能加強虛化。
同時盡可能靠近對焦對象，以及加大和背景的距離，也是加強背景虛化的重要技巧。

直出色彩

我自己是覺得都一樣不會差太多，看起來都是平平的，反正一定都會在調色過，jpeg傳手機調色也很方便，既然都買相機了還不自己調色，會覺得很對不起相機。

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--關於相機類型

然後很多剛接觸的人會在這些名詞糾結，單眼(單反DSLR)、微單(無反)、類單、數位相機(DC)

單眼、微單
單眼跟微單都是可換鏡頭相機，這兩個詞也沒單反跟無反來的準確，其實都稱呼單眼也沒差。
很多人會覺得單眼比微單還要好，但其實多數情況微單幾乎輾壓單眼，畫質也幾乎一樣。

單眼會叫單反是因為機身有物理反光鏡結構的光學取景器，所以特徵就是重又大台，具體想判斷的話就是關機從取景器看出去還看的到東西的話，那就是單反。
因為拍照的時候他還要把反光鏡抬起來才能拍，所以連拍都會比較慢，螢幕預覽時也要抬起來，而且反光鏡抬起來是會發出聲音的，用單眼拍照通常都會比較吵。

而微單其實就是去掉反光鏡的單眼(無反)，因為拿掉反光鏡，所以機身可以做得更小巧，或塞更多技術進去，像松下GH5看起來很大台，但其實也是微單。
微單使用的電子取景器就跟螢幕一樣可以直接預覽曝光效果，方便。

這樣聽起來單眼好像很廢，又大又重，完全比不過微單，不過還是有一些優點：
1.鏡頭選擇多又便宜，因為發展比較久的關係，這應該是最大的唯一優勢。
2.光學取景器畫面永遠流暢，看出去就是人眼的曝光，也可以幫忙省電，不過相機換電池那麼方便，還只限取景器就覺得還好。
3.反光鏡相位對焦還算快，但也只限取景器拍照，還有區域限制，反光鏡機械結構的關係用久有機會焦點不準，低階單眼也快不到哪去，而且現在微單也有相位對焦或是其他對焦技術，完全不會輸單反。

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DC、類單
再來是DC(Digital Camera)和類單，可以把它看成是一樣的東西都是不可換鏡，只是一個會吐鏡頭，一個不會吐直接做超大鏡頭為了超長變焦。
也有人說類單是只要有A/S/M模式就是類單，但是現在感覺也很少不做模式轉盤的DC了。
類單通常也是跟DC一樣是很小的感光元件，加上大變焦光圈難做大，對我來講就是沒預算然後只想要大白天拍鳥或青蛙這種超遠超小的東西，才會考慮。
還有一點我覺得是單眼和DC的分界點，感光元件大小，單眼一定在M43以上，DC通常都會在一吋以下，不過各廠家偶爾也會出大感光元件的DC，像最近Canon出的G1X MARK III(APS-C)或者Panasonic的LX100(m43)，也是有很ㄎㄧㄤ的Sony出了一台全畫幅的便攜DC(RX1RII NT$98000)。
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基本上就是可換鏡頭(單眼)，和不可換鏡頭(DC)，這樣的大分類，其他名詞都是商人再分化大眾，也有因為大家最常用的講法(硬要講其實非底片相機都是DC)，不過還是覺得直接講相機最保險。

--總結

所以我自己得出一個結論給想入門相機的人，選預算內你覺得用起來最潮的，反正到最後都會習慣，買的時候爽比較重要。
像我姊去觀光景點也會狂拍，但是從來沒有機會看到他拍的照片，也許他就是想享受舉起相機，按下快門的那份浪漫吧(美食廢人調)。

聊聊我自己的拍攝習慣

**打完這段越看越覺得我幹嘛不直接S檔自己轉快門速度就好，在那邊很搞剛轉iso上限，越來越對自己感到疑惑。阿我想起來了啦，我擔心S檔會自己亂縮光圈，結果根本不會，iso降到最低才會開始縮，而且就算怕他亂縮光圈，我可以用M檔啊啊啊，我到底多怕自己調快門，天啊我這半年到底都在幹嘛，開始覺得大家不用看這篇了，我只會鍵盤拍照。

回顧

https://www.plurk.com/p/m9daet
https://www.flickr.com/photos/kadid/sets/72157684679776705/
感覺可以先回顧一下當初跟我姊借相機出去拍的悸動感，那個時候還不會挑照片，覺得不要重複就好，也還不會LR是用AE修圖導序列出來的XD，現在看真的是覺得很不會選照片，一堆超尷尬的照片。
後來回頭想想要新手挑適合自己的相機真的滿難的，主要是剛開始初學操作相機的習慣，到使用一個月，到使用半年，操作習慣都不同。
即便選購時有機會摸到實機，不熟操作的情況下也很難在幾分鐘內摸出所以然。
比如說我初學就是A模式無腦拍參數都不看，現在就有一套流程適應各種場景，但跟原本比基本上也就只是學會先看快門，然後也還是很懶使用auto iso上限在控制快門的(最奇葩
＊也有像打完這篇才覺得M檔S檔實用多了2017的自己真的是白癡的我。
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夜晚

我是m43系統14-140 f3.5-5.6，等效全幅單位還要再乘以2，沒有什麼光圈再往下縮的空間，常駐平均測光。
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晚上auto iso幾乎都在6400，身體不動的情況下快門滿20就拍，因為防抖很強，時間充裕的不動場景還會試6或4這種。
走動或是拍貓的情況下就會把auto iso推到25600讓快門能到80，腳步慢下來基本都能成功，有時候真的太暗又急就會直接減曝，時間比較充裕就會轉S自己調快門拍，但通常都會忘記有S模式(爆
拍貓這種會一直動來動去的，通常可能抓在120以上比較保險，但是晚上100以上幾乎就是噪點爆炸，只能碰碰運氣了。
以上快門速度也要考慮到相機的防震能力和自己的手抖症狀，每個狀況都不太一樣。
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白天

白天就容易了通常auto iso固定3200，一樣人不動的時候再往下壓iso求更低噪點
最後超級大太陽才會考慮縮光圈追求銳度，不過通常也是快門不能再快會過曝才會想到要降，畢竟等效f7的光圈也已經夠小了。
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其他習慣

沒有使用取景器的習慣，常常會把相機放在橫膈膜的位置拍，很習慣用大拇指按快門，也覺得這樣單手拿相機更穩一些。
因為喜歡在肚子的角度拍照，這個時候就體現了翻轉螢幕的重要性，而且以前要趴在地上才能拍的照片，現在只要彎下腰就可以拍，真的是神一般的發明，如果世界上沒有翻轉螢幕我應該會每天睡不著覺。
從來不用肩帶，那個實在太佔位置了，有一陣子想說至少裝個手帶比較安全，但是裝了之後發現常常忘記他就會自己在那邊晃來晃去超煩，就拿掉了。
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自己拍攝場景都是街拍居多，剛剛聽到拍攝當下其實大多是都是在看現場的狀況，沒有什麼時間去處理相機上的東西，覺得滿同意的，盡可能想減少拍攝當下花在相機上的時間，就能體會到系統操作流暢的重要性。
這樣整理一下才發現自己好笨，好像很多情況轉S拍方便很多，但就是還不習慣，下次直接嘗試整天都用S檔拍好了，而且如果我只想調auto iso上限我幹嘛不直接用P檔，還省的大白天要自己縮光圈。

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總結一下重點 **判斷快門速度超級重要，每種場合的安全快門都不太一樣。**

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Lightroom

我習慣拍低容量JPG+RAW，JPG用來預覽跟在外面想直接傳照片給手機上傳社群用。
不太喜歡降噪，降噪會讓畫面看起來滑滑油油的，留下噪點能留下很多細節，雖然數位相機的噪點比起底片噪點會比較難看，不過也不會太差新的味道的感覺吧，通常是把帶顏色的噪點拉掉，留下黑白的噪點就會好看很多了，很多時候不會避諱把iso拉到頂，拍的到比較重要。

iso25600

iso20000

雖然說自己也滿推崇寧願欠曝在拉也不要過曝，但是再怎麼樣拍攝當下正確曝光效果還是最好，特別是如果要追求高畫質的場合，M43這種感光元件幾乎沒有成本再去把暗部拉出來。
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進LR流程就是慢慢看，看到還不錯就直接先套個VSCO，再微調細節，全部調完最後一次輸出，上傳社群再挑一次。

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意識與調色的重要性

我在比較GR2的時候看到一篇心得文章，裡面有一些實拍照片
https://www.flickr.com/photos/yuxian0209/sets/72157661751756596
看到的時候嚇到，想說即便這台相機畫質非常好，我居然還是很難第一眼感覺出這不是手機拍的。
雖然從一開始剛認識相機，自己就不是會在意畫質的那一派，不過漸漸的我也開始擔心自己會變成那種會去吹噓畫質，開始砸大錢買徠卡鏡頭的那種人(美食廢人調)。




因為我自己接觸相機也不久，如果講錯還是有爭議的都歡迎幫我提出來，大家趕快來幫富士講話(X